长沙碎碎念

发布时间：2023-11-14 06:19:11　浏览次数：

　　地处湘江下游和湘浏盆地西缘的长沙，最早得名于3000多年前的西周。二十八宿中轸宿有一附星名为“长沙”，古人按星象分野的理论，将长沙之地以应长沙星，认为长沙地名源于星名，故长沙又有“星沙”之称。也有人认为“长沙”得名于万里沙祠。因为晋阚马因所著《十三州志》有云：汉“有万里沙祠，而西自湘州，至东莱万里，故曰长沙。”另有一种说法认为长沙得名于“沙土之地”。古籍中多有称长沙为沙乡或沙土之地。如唐大历间长沙太守张谓著《长沙土风碑铭》引《遁甲记》云：“沙土之地，云阳之墟。”又《路史》曰：“沙，为长沙；云阳，为茶陵。”

　　我对长沙的印象就是1939年到1944年之间的四次长沙会战、1972年马王堆汉墓出土的著名干尸-----辛追夫人。至于现代长沙，除了湖南卫视之类的娱乐节目，长沙在我的眼中俨然就是诸如“橘子洲头”和湖南大革命之类的革命老区。这次来湖南张家界和凤凰古城旅游之后，就想着来到这里观光几天，好好探究一下。

　　从小就知道马王堆的帛画。那帛画人物上方的凤凰、薄如蝉翼的纱衣，都深深烙在了童年记忆中。所以来长沙的第一天，便把湖南博物馆作为第一站。

　　湖南省博新馆建筑外观造型就是那种总体布局对称、稳重的三殿式，看上去中规中矩。建筑顶部如水结晶体的造型，据说象征三湘四水洞庭湖，“象征湖南底蕴深厚的历史和崛起腾飞的未来”。

　　出土于1972年的马王堆一号汉墓是西汉长沙国丞相利仓妻子辛追的墓葬，当年不仅出土了大量珍贵文物，保存完好的辛追夫人尸体更是经轰动世界。湖南博物馆为此常年设有专题陈列，所以入馆之后便先直奔马王堆汉墓陈列室。

　　衣长132厘米的黄纱地印花敷彩纱丝绵袍出土于马王堆一号汉墓。这件华丽的锦袍袖长228厘米，袖口宽28厘米，腰宽54厘米，形制为交领、右衽、直裾，袖筒较肥大。印花敷彩是用印花和彩绘相结合的方法，在轻薄方孔纱组织的高级丝织品上，进行印染加工而成。此绵袍采用多色印绘工艺，通幅印绘20组变形藤本植物纹样，枝蔓为印花，蓓蕾、花穗及叶子则是彩绘而成。花纹印制线条流畅，层次分明，完全突破了古代刺绣纹饰的束缚，这样奢华的古代丝织品即使放在今天，同当代任何顶级的国际女装相比也毫不逊色！

　　另一件简约风格的曲裾素纱襌衣也是同期出土于一号汉墓。这件纱衣长160厘米、通袖长195厘米、袖口宽27厘米、腰宽48厘米，其面料为轻薄的没有染色的平纹方孔丝织物素纱，由蚕丝织造，没有衬里，没有颜色，丝缕极细，织作精美。经测算，其用纱料约2.6平方米，如果除去较厚重的用作衣领、衣袖、衣襟缘边的绢，其重量只有20多克！即使算上纹锦镶边的衣领、衣袖口和衣襟边缘，整件衣服一共只有48克，不到一两！可谓薄如蝉翼！穿上这件纱衣可以想象出它所营造出来的那种衣袂飘飘的含蓄、朦胧的美感。这件纱衣和前面的印花敷彩纱丝绵袍都是辛追夫人生前喜爱的时装，以至于连死后也要带到地下相随相伴。看来，这二件汉代巅峰之作的丝织品，一定伴着这位天生爱美的贵妇人度过了许多美好的幸福时光。

　　T形帛画出土于马王堆一号汉墓第四层内棺盖板上。这件帛画整体呈T型，上宽下窄，通长205厘米，顶宽92厘米，末端宽约48厘米，由三块单层棕色细绢拼成。T形帛画大面积使用朱、黄、黑、白等作为主色，人物、景物则用墨线细描，以色彩艳丽的画面描绘了想象中的天地人间图景：最上端画的是天国现象：正中人首蛇身女子为上天主宰神女娲，其左右画有五只神鸟，右上角绘有扶桑树，树梢有一轮立有太阳神的红日，树枝间还有八个小太阳。帛画中段为人间：，一老年贵妇拄杖立于华盖之下，她就是墓主人辛追夫人。其前方有两位着刘氏冠男子跪献某物，后有三婢女相送。中段下端玉璧垂磬，彩帛帐幔分飘左右，其下有七位着刘氏冠男子分左四右三拱手而坐，中间有鼎壶等食具，画面最前方陈置有一排鼎壶，表现了“列鼎而食”的贵族生活场面。帛画下段为地下世界：一位未着衣饰男子双手托起象征大地的平板，脚踏双鱼，空白处画有青白二龙，左右各画一龟，背驭猫头鹰，巨人前面有一些游弋的水族，大约古时认为大地浮于海上，故地下部分多以画水族指代。

　　此T形帛画顶部裹有一根竹竿，并系以棕色的丝带，以便张举悬挂。专家由此考证此帛画为出丧时作为“遣车”先导所打的“幡”。

　　一件是人物御龙帛画。这件因年代久远已呈棕黄色的帛画长37.5厘米，宽28厘米，1973年出土于长沙子弹库1号墓，距今已有2400多年，是我国现存年代最早的人物肖像帛画。如同前面的马王堆T形帛画一样，这幅帛画也丧葬中使用的“魂幡”，出土时平放在椁盖板与外棺中间的隔板上。画面正中绘头戴高冠、身穿博袍、腰佩长剑、有胡须的男子，应该是墓主本人形象。其侧身立于龙身，头顶有一华盖；龙昂首卷尾，弓身成舟，舟尾立鹤（凤），舟旁有一鲤鱼随行。人物向后飘拂的冠带、衣着的飘带、华盖的垂穗都表示了风动的方向，使整个画面具有飞动飘逸之感。据考证此人物肖像帛画是一幅“导引灵魂升天”图。这幅帛画用笔细腻而又苍劲，刚柔相济，线条富于曲折、粗细变化，被称为中国早期肖像画的杰出代表。

　　另外一件战国帛画是1949年出土于长沙陈家大山楚墓的人物龙凤帛画。这件长31、宽22.5厘米的长方形人物龙凤帛画质地为深褐色平纹绢。绘画以白描为主，间以单色平涂。画面同马王堆T形帛画一样分上、中、下三层。上层绘一龙一凤，引颈昂首、展翅向上的凤鸟作奋爪迈进之态;头生双角、身躯蜿蜒的巨龙呈腾跃飞升之势；中层绘一高髻细腰、广袖长裙、合掌侧身而立的贵族女子，她就是墓主人形象；下层绘一弯月状物的引魂升天的独木灵舟。帛画以墨线勾勒及写意手法，将羽毛飞动的凤鸟、腾云直上的巨龙以及神态端庄的贵妇放同框，人物的静态描写同龙、凤的动态渲染形成张弛有度的对比，有很强的艺术表现力。作为中国发现时代最早、保存最完整的人物肖像画之一，其与上面的“人物御龙帛画”大致确立了中国工笔人物画的基本表现手法，人们将这二幅帛画并称为先秦绘画艺术中的双璧。

　　马王堆汉墓陈列室还有一件珍贵的朱地彩绘棺。此棺长、宽、高各为230厘米，92厘米，89厘米的，出土时套在黑漆素棺、黑地彩绘棺之内，是马王堆一号汉墓出土的四层套棺中的第三层。其通体内外皆鬆朱漆，外表朱漆底上又用青绿、粉褐、藕褐、黄白等明亮的颜色彩绘出龙、虎、朱雀、鹿、仙人等“祥瑞”图案。每一棺面的纹饰图案各不相同，绚丽的色彩和迷幻丰富的图像形成富有音乐感的瑰丽艺术风格，为世人呈现出古楚文化流动飞扬、变幻神奇的神秘仙境，是一件价值连城的古代漆器艺术珍品。

　　正欲走出陈列馆去看商周青铜器，忽听一群嬉戏打闹的孩子彼此大喊：“辛追奶奶喊你呢！”原来是这些随学校组织参观的学生！追逐奔跑的他们看样子都是些小学生。顺着小学生聚集的地方看过去，就见楼上栏杆处围拢着黑压压的小脑袋。原来学生们正从栏杆处往楼下俯瞰辛追夫人！

　　“差一点就遗漏了当年轰动世界的马王堆贵妇人！”我这样自言自语着，就走到栏杆那里看到了楼下的辛追夫人。

　　这是一具全身润泽、形体完整的女尸，皮肤覆盖完整，毛发尚在。1972年出土时其肌肉尚有弹性，指、趾纹路清晰，部分关节可以活动，几乎与新鲜尸体相似，是世界上保存最好的湿尸，也是具体表现中国汉朝上层社会文化、生活的活体见证，当时成为全球头号新闻。我向来对木乃伊之类的展览有天生的抵触情绪，这次纯粹是因为马王堆汉墓的“品牌”效应，有一群热火朝天的孩子们陪伴，我才有勇气直视了这马王堆一号汉墓的女主人！如果游客稀少的情况下，估计充其量就是匆匆一瞥了。

　　接下来在青铜器陈列馆首先找到了大禾人面纹方鼎。我曾经在知乎专栏《珍宝旅行美食》中写过一篇《托忒克.端方的仲乙提梁卣》，里面提到过湖南宁乡出土的皿天全铜方罍和人面纹方鼎，所以这次来省博，就想好好地一饱眼福。

　　1959年出土于湖南宁乡县黄材寨子山的这尊大禾人面纹方鼎为商代晚期文物，鼎体大体呈长方形，色呈暗绿色，长约30厘米，宽约24厘米，通高约38厘米，其口部略大于底部，两耳直立，四柱状足，足上部有兽面纹，器身外表四周饰半浮雕人面纹饰，每张人面均生动严肃，人面周围有云雷纹，人面额部两侧有角、下巴两侧则有爪，方鼎周身散发的肃穆崇高的美感给人以强烈的视觉冲击，也是目前全国唯一的一尊以人面纹为饰的青铜鼎。

　　商代皿天全铜方罍的名气丝毫不亚于人面纹方鼎。这尊1919年出土于桃源县水田乡茅山峪的方罍通高88厘米，口长约26厘米，口宽约22厘米，器盖铸有“皿而全作父己尊彝”八字铭文，器身则铸有“皿作父己尊彝”六字铭文。整器集立雕、浮雕、线雕于一身，造型庄重高峻，被誉为“方罍之王”，被誉为中国青铜文化鼎盛时期的代表作品。此器在出土不久，器身便流失海外。直到2014年才由有关部门洽购回国后完罍归湘，入藏湖南省博物馆，此器终得以百年后盖身合一，成为中国青铜器中极为传奇的一件珍品。

　　商代豕形猪尊也是省博的一件镇馆之宝。这件高40、长72厘米的青铜尊1981年出土于湘潭九华船形山。猪尊作野公猪形状，有盖，原盖上捉手残缺，后根据残存情况复原成凤鸟形。器身呈站立姿势，野猪双眼直视，獠牙外露，两耳竖立，四肢粗壮，尾下垂。肘部前后各有一圆形管孔，经过尊腹，直通另一肘部。此器重达30多公斤，容积约13公升，酒类盛满之后，一个人难以搬运，有此管孔，可以穿系绳索，供人抬举，安装此管的作用是便于人们搬运。猪尊整体比例与结构细节精确而又协调，头部阴刻兽面纹，腹背为鳞甲纹，四肢为倒立的夔龙纹，其周身纹饰不但精美细腻，而且纹饰变化层次分明，最重要的是，现有商代青铜器中以野猪作为器物形制仅此一例，因此弥足珍贵。

　　商代立象兽面纹铜铙也是省博的一件重要藏品。这件通高70厘米、铣间宽46.2厘米，重67.25千克的青铜器1959年出土于湖南宁乡老粮仓师古寨。颜色土褐的铜铙外形酷似两片合起来的瓦块，虽然看似厚实笨重，制作工艺却非常精细讲究。此器两侧有立象、虎、鱼和乳钉相间排列，粗大的变形兽面纹上还饰有云纹。器身的粗犷厚重和纹饰的繁缛精美、兽面的抽象神秘和象纹的写实鲜活，形成了对比鲜明的视觉效果，令人过目难忘。不仅如此，这件作为商代打击乐器的青铜铙出土后经过测音，不同的部位居然能够发出不同音节的宏亮声音，因此弥足珍贵。

　　太平街作为长沙历史文化的缩影，素有“千年太平街，一部长沙史”之说。这里自西汉以来即为长沙人文荟萃和商业繁华之地。从八年抗战、文夕大火到破四旧，长沙城区古建筑古文物几乎损失殆尽。令人庆幸的是，太平街历经沧桑，鱼骨状的街区格局经久未变，明清到民国时期的街巷格局基本完整地保留了下来。经过复原修葺，这里已成为长沙仅存的三个历史老街中最受游客欢迎的景点。这条宽约7米的老街从牌坊到解放西路门口全长约300多米，全部由麻石砖铺就。长沙城用麻石铺路始于清雍正年间。铺路的麻石均产自湘江下游丁字湾。长条形麻石按中间横排、两侧直铺的形式，铺压在土路及排水沟上。这些只经过粗加工的麻石，经过行人数百年的踩踏，早已光滑可鉴。长长的麻石路面与街两厢小青瓦、白墙、坡屋顶、白瓦脊、木门窗的的民居、店铺交相辉映，显得十分古朴。据说麻石路面还能起到很好的防滑作用，这大约是老长沙市政建设的一大亮点了。

　　穿过街口的高大石坊，走在古老的麻石路上，映入眼帘的是街道两旁鳞次栉比的传统铺面、高耸的白色封火墙、临街的晒楼、镂空的木窗棂、石库大门、大门内曲尺形的柜台、路旁古色古香的街灯。街旁墙上的碑刻，展示着一家家百年老字号的来历。这些当年的著名商号有乾益升粮栈旧址、杨隆泰钉子铺、利生盐号……从这些密集的商号可以想见当年太平街商贸兴旺之一斑。

　　太平街西侧有金线街和孚嘉巷。前者是长沙城仅存的三条麻石街之一，后者是昔日的公馆区。这些街巷里面的建筑都是石库门、青砖墙、天井四合院、回楼护栏等传统格局。孚嘉巷十二号的陈公馆、四十二号的兰庄至今保存较好。兰庄曾是反清会党洪门会的一处秘密据点，辛亥革命时参加了著名的长沙起义。孚嘉巷中最著名的公馆莫过于那座园林式建筑宜春园，后来被改为戏园，现在是一座兼具演出功能的茶园。现在的宜春园是 2004年太平街复原时重建的。

　　太平街的每一个角落都弥漫着油炸臭豆腐的味道。文和友、黑色经典、罗记臭豆腐、五娭毑臭豆腐、金鼎臭豆腐…几乎每走几步，就有一家卖臭豆腐的店铺。其它的糖油粑粑、四娭毑麻辣小龙虾、六娭毑猪油拌饭，剁椒鱼头、三娭毑刮凉粉、茶颜悦色奶茶…长沙所有的著名小吃似乎都在找到了一席之地。游客自然也都是一条街上就可以吃遍了长沙。就如同桂林有那么多三姐八姐的啤酒鱼，这长沙有的是“娭毑”的美食店。特意查了一下娭毑的读音就是一声AI三声JIE，“毑”通“姐”，娭毑是长沙话里“奶奶”的意思。虽然是疫情期间，这条街上仍然是人山人海，在我出行的其它城市里倒是难得一见的。当然，太平街尽管商业气息比较浓厚，东西有点贵，但绝没有坐地起价的势头，这大概也是人流量密集的一个原因吧。

　　在这条散发着臭豆腐味道的商业街上，还能找到一些透漏出文化味道的所在，着实令人惊喜：布置精致的天心馆虽然文化收藏很少，但是麻雀虽小五脏俱全；古朴雅致的、绿化美观的贾谊故居；街上还有一处休闲情调的原创文化街…当然，我最喜欢的还是太傅里的贾谊故居。因为记住贾谊的名字，还是中学语文的那篇《过秦论》。

　　这座繁华古街上的幽静小院，像极了一位隐居闹市的高人：西汉杰出政治家、文学家贾谊的故居就在这里！如果不仔细寻找，这个古朴小院通常会被游客所忽略。贾谊故宅被称为湖湘文化的源头，至今已有多年的历史了，是长沙最古老的古迹。贾谊做长沙王太傅时只有27岁。算得上“青年才俊”。后人敬仰这位高贤，故保存他的故宅及宅内文物用品至今。进入故居，幽静的气氛扑面而来。因为贾谊生前曾担任过太傅，所以在这故居里，有太傅井、太傅里，还有太傅殿、太傅祠等等。贾谊故居从明朝成化元年以来就是祠宅合一的格局。故居里没有鲜艳的红色，更多的是黑灰白三色，为这座故居增添了素雅、古朴的气氛。故居里面可以看到贾谊生前所写的《吊屈原赋》等等。贾谊故居里有一口古井，据说是当年贾谊本人在此居住时所挖，两千多年的历史算得上是“长沙一绝”。

　　坡子街是一条拥有1200多年历史的老街，而坡子街边CBD中心的火宫殿距今也有400多年历史。现在的坡子街就是一条以火宫殿为龙头的美食街。几百米长老街满是卖臭豆腐、糖油粑粑、汤面、米粉、八宝饭、萝卜丝饼、口味虾之类的大小饭店。因为这里的老建筑多数毁于文夕大火，所以“老街”的氛围没有太平街那样浓厚。但是这条街的规模比太平街大了许多，所以来往车辆可以自由出入，自然也就方便了旅游。同太平街一样，大约是卖油炸臭豆腐的商家太扎堆，街上飘荡着经久不息的臭豆腐味道。这里与解放西路、黄兴路步行街相邻，因而客流量极大，已经成为长沙人气最火爆的美食街。

　　火宫殿始建于明万历五年，清道光年间扩建，使火宫殿有了前坪、后院的规模。前坪包括古牌坊、戏台、火神庙，后院包括财神庙、弥罗阁、普慈阁三个寺庙，形成南通坡子街、东通保安巷、西通三王街的大型庙群格局。遗憾的是，火宫殿的很多建筑后来毁于文夕大火。2002年火宫殿餐饮集团对火宫殿进行了又一次扩建，不仅重塑火神像，恢复火神庙，古戏台，而且漆饰火宫殿牌楼，增设石牌坊等附属建筑。据说火宫殿每逢春节、五一、国庆等节日都要举办庙会，吃地道传统小食，看湖南方言花鼓戏，颇为火爆。可惜我来的时候不是庙会日子，自然没有看到热闹的场景。

　　现在的火宫殿实际上就是一家以湘菜为主的大型餐厅。因为伟人在这里吃过饭，所以名声显赫。饭店从外面看像一座宫殿，高高的店门上挂着许多大红灯笼。坐电梯上楼到小吃厅，就见餐厅内竖着很多小旗子，有点战国时代的感觉。小吃店里人头攒动，大多数都是外地游客。小吃大厅一溜排摆满了各种湖南小吃，透过橱窗，能看到臭豆腐的制作过程，还可以看到糖画、剪纸、捏糖人等民间手艺。虽然餐厅的臭豆腐十分有名，也受到伟人称赞，但是因为吃过了文和友的，所以只点了臭豆腐之外的三样小吃：红烧肉、姊妹团子和糖油粑粑，只是这价格有点“惊人”，就如攻略上所说，有些像旅游景点里的饭店。

　　下午来劳动广场附近的第一师范老校区。校区前身为南宋张栻创办的城南书院，1903年立为湖南师范馆。1912年和1914年相继改为湖南公立第一师范学校和湖南省立第一师范学校，解放后更名为湖南省第一师范学校，为学校题名“第一师范”。 旧址建筑共36栋，包括主体连廊建筑、一师一附小和工人夜校三大部分。

　　第一师范的主体连廊建筑位于校园中部，由求学时的教学楼、自习楼、阅览楼、礼堂、寝室等组成。这里的建筑大小不一，高低错落有序，平面布局或呈“回”字，或呈“凹”字，或呈“凸”字和“H”形，建筑之间有长廊迂回。硕大的廊柱，高出地面的青麻石屋基；棱角分明的阶沿、柱础、廊檐、屋脊，青白相间的外观，都使这座主体连廊建筑看上去素洁雅致，赏心悦目。校园内南北两条东西走向的大道将整个旧址一分为三，主体建筑左侧为一师附小，右侧为工人夜校，这二处建筑风格同主体建筑一样，都是中西合璧风格，比如院内的天井、门庭、屋顶或作四角，或作六角攒尖，饰以宝顶，等等。可惜第一师范在1938年焚毁于 长沙 大火，现在的建筑都是1966年复建。

　　这里的民国建筑风格据说很有历史气息，还是《恰同学少年》的拍摄地，吸引了很多喜欢缅怀历史的文艺青年，因此在校园各个角落都能看到拍照的人群。有的还专门穿上中山装拍照，据说这样会特别有意境。曾经上课的第八教室已经成为校园里最热门的取景地，有很多慕名而来的游客甚至排起长队在毛坐过的课桌前摆拍。当然这里的很多教室都有不同主题的展览，可以边走边看。现在的第一师范应该不仅仅是一个供游客参观的景点，还是湖南师范的一处分校。因为里边还有教学区域和办公楼，有些教室正在使用，甚至能在教室的外墙上看到张贴在上面的分班名单或者花名册之类的表格。

　　出了第一师范又坐公交车在白沙井站下车，来到贺龙体育场西侧的白沙井公园。这个景虽然点免费，但是因为有些“小众”，仍然没有几个外地游客。

　　公园大门是一座四柱三洞的牌坊式建筑，中间两柱分别刻着“高天聚风月一园是造物之无尽藏好为寄兴怡神地”和“古井媲潇八景看游人之所共适都在廉泉让水间”，横批为“白沙古井”。进门后是一片由大块条石砌成略低于地面的扇形小广场，几棵参天古树零星植于广场各处。广场北面有一栋名为“白沙茶艺馆”的两层仿古建筑。广场中央就是白沙古井。

　　白沙古井为明代估计，简称白沙井，距今已有600多年历史。此井原只有一眼出水，到明末时水分成二眼，经过多次修整后扩为四眼。井区背倚仿古而筑的小土山，环井而砌的麻石栏杆将土山与古井分隔开来。四眼方井的井口0.6米见方，泉水从井底汩汩涌出，清澈透明，甘甜可口，终年不断。并且水温冬暖夏凉，素有“长沙第一泉”的美誉。据说长沙名酒“白沙液”就是用该井水酿成。如今家家都有自来水，但是每天来此取水饮用的市民仍然络绎不绝。古井边聚集的人群携带着水瓶、水桶、可乐瓶甚至塑料酒壶前来取水，哗然的水声伴着鼎沸的人声，使这里成为长沙市井生活的一大景观。

　　眼见一位东北游客接了泉水就喝，旁边取水的一位市民便娓娓道来，这白沙泉水虽好，还是要烧开了喝。因为泉水里大肠杆菌是超标的，长沙人一般都是取水回家煮开后泡茶用的，这样会更健康，也能发挥泉水的保健功能。

　　人都说长沙是一座“星城”，其实更是一座“新城”。长沙之所以城市“新”，是因为抗战时期的那场大火，几乎把长沙城烧个精光。大火之后，全城只剩下两个地方没有过火，一个是上午看过的太平街，另一个就是这天心阁。

　　天心阁公园是以天心古阁和古城墙为主要景点的景区。楼阁三层的天心阁位于城南路与天心路交会处的古城墙内，自明代以来便有“潇湘古阁，秦汉名城”的美誉。天心阁原名“天星阁”，其名源于明代盛传的“星野”之说。按星宿分野，“天星阁”对应天上“长沙星”而得名。现在的天心阁为1983年扩建。再修后的楼阁保持了主阁原貌，增建了两座二层辅阁。三阁以通廊相连接，外观宛若鹏鸟展翅，灵动欲飞。高17.5米的天心阁由60根木柱支撑，栗瓦粉墙，灰白色石基敦厚稳实，阁前、后的花岗石栏杆上雕有62头石狮，阁体上挂着32只凤马铜铃。这碧瓦朱梁的楼阁本身就占据着长沙城最高处，加之坐落在30多米高锥垛之上，更显得挺峭、峻美、壮观。

　　登上天心阁，长沙城全景一览无余，远望湘江，“极目楚天舒”的心旷神怡之感跃然心头。

　　下楼后在天心阁旁的放映室看了一会天心阁历史影片，片长约7分钟。出了放映室遇见一位在此摄影的长沙市民，他热心介绍了长沙毁于文昔大火的古建筑，又谈起了长沙现代的城市建设，对全国各地千篇一律的“古街”感到无奈。我们一起走出公园的时候，我告知这位市民，要去天心阁对面的简牍博物馆参观，这位摄影家提醒说天色已晚，估计已经闭馆。他建议我去附近的都正街历史街区看一看。

　　全长314米，宽5.5米的都正街东邻天心阁，西邻蔡锷南路，北至人民西路，南到县正街，曾是古长沙最繁华热闹的一条街巷，因清初都司衙署所在而得名，是这片历史街区中的主街。与都正街相连的还有县正街、高正街，只是相比都正街而言，这二条街都比较短。三条街以东池为交界，一横一竖呈T型沿西南东北方向展开。北入口叫都正街，西入口叫县正街，南入口叫高正街，其实都是一条街。都正街街二边还有一些东西走向的小巷。

　　相对于大名鼎鼎的太平街和潮宗街，老城边缘的这条都正街却少有人问津。哪怕长沙本地人，平日途径这三个街口也只是知道地名而已。但是这里却恰恰保留有老长沙最原汁原味的市井风情。摄影家介绍说，这都正街的改造不但保留了原街原貌，在保护传统建筑的基础上，还融入了很多现代时尚元素，比如新式餐饮店与文创店的加入让这里有了时尚潮流的活力。

　　从人民西路进入古街，就看到一座写有 “都正街”三个大字的牌楼，这就是都正街北门。牌楼两侧镌刻对联一副，上联是：尘封一页神游湘楚乌衣巷，下联是：回味千年梦绕长沙美食街。进得大门回头观看，牌楼上还有对联一副，上联是：饮水能歌桃花古井桃花扇，下联是：望瀛可接第一仙人第一台，横批是：天下都正，落款处却有“欧阳询书”四个大字，感觉有些牵强。从人民路方向可以看到一口古井，名“桃花井”。桃花井同下午看到的白沙井一样，也是长沙古井之一，一直被市民使用到上世纪八十年代。铺满麻石的井台上，北侧立有一块“桃花井”石匾，落款仍然是“欧阳询书”。桃花井也是街巷名。这里虽为幽深小巷，却是旧时戏班荟集之区，当年的繁华可见一斑。

　　街道旁有几组形象生动的老长沙市井人物雕塑，有摆桌叫卖米粉的，有“爆米花”的，有拉“黄包车”的，还有坐在“竹床”上玩耍的小男孩，有表演长沙弹词的艺人…透过这惟妙惟肖的人物雕像，恍若回到了百年前的长沙生活场景中。

　　此时已是黄昏，金红的夕阳透过建筑与树枝的缝隙，照射在古街雕有“一本万利”、“三元及第”字样的大大的“铜钱”样式麻石上，带给人一种浓重的商业气息。晚风吹过，树枝带着晚霞一同摇曳，不经意就撩起了游客对昔日长沙这片商贾云集之地的怀旧。

　　走到了清香留巷，就见巷子北出口有“清香亭”一座，与清香亭相连的小巷内青砖瓷瓦建筑同巷内树干的苍翠枝叶交汇成一幅古韵盎然的画卷。而建筑四周高悬的大红灯笼，又将弯曲幽深的巷道点缀得生机勃勃。再前面是马楚巷。马殷为五代十国南楚开国君主，楚国因此被史学家称为“马楚”，马楚巷因此得名。夕阳映照在这条雕花门窗、黛顶白壁封火墙的巷子里，将温暖的光点抛在斑驳的老墙上，给人一种难以言说的沧桑。马楚巷前面有一处“都正剧场”，是由上世纪五十年代长沙市第三机械厂的老厂房改建而成，现在是化龙池社区活动中心。剧场前面是詹王宫巷，为长沙厨师业祖庙詹王宫所在地。相传，楚王曾经问他的御用厨师詹鼠，世界上什么东西最好吃，詹鼠回答只有盐最好吃。楚王盛怒之下将其赐死，从此御膳中再也不放食盐。哪知楚王连续吃了三天的无盐食物，食而无味，方知错杀了詹鼠，当即悔恨不已并追封其为詹王，在此塑像建庙让百姓祭拜这位名厨。

　　再往前就是香铺巷。这条长45米，宽2米的巷子东端北侧原有一条直通北边四条巷的支巷，因小巷里有多家香铺而得名。香铺巷旁边是铁铺巷，曾经以巷口的汪鸿泰铁铺得名，当年，这家铁铺的生意非常火爆广，最后就成了这条巷子的名字。

　　走到都正街最南端就到了东池，这东池是都正街和县正街、高正街三街交汇的坐标。原来为唐潭州刺史兼湖南观察使杨凭所建潭州官府宴客观游场所。唐代文学家符载曾著有散文《长沙东池记》记录了彼时盛况。如今东池的繁华早已雨打风吹去，顺着东池大门向里面看去，只是一处小小的花园而已。惆怅之余站在老街向蔡锷南路望去，一座写有“县正街”三字的牌楼赫然在目。这东西向的小街就是县正街！

　　县正街因位于善化县署前而得名。这条古街即是T形街道的一条小小的一“竖”，也是三街中最短的一条。短短的县正街现在以美食闻名，不到百米的街巷二边有很多老长沙风味美食店。顺着摄影家手势指引，我看到县正街牌楼不远处，有一家某记粉店门前排起了长长的队伍。他说这家粉店的原汤牛肉粉在长沙非常出名，很多市民在这里排上十分钟的队，就是为了尝一口这熟悉的老味道。

　　摄影家介绍，这段古街是慢生活体验区域。这里因为有锦云里这样的居民区而充满了浓郁的长沙市井气息。相比都正街，这里街道稍窄些，据说狭小的空间可以让街坊们来往密切，更加亲近。这里也有许多别致的小楼，精致的门廊，这其中有二处叫做“和欢门”、“和睦门”的牌楼令我印象深刻。摄影家说“合欢门”的意思就是街坊邻居们合睦而欢乐。这条小街里没有嘈杂热闹的店铺，只有民房、客栈或者刺青店之类的小店。巷子里的几家餐馆也是以本土味道的湘菜。小巷有一种闹中取静的气氛，游走其间非常惬意。远处忽有袅袅丝竹声传来，令人顿发思古幽情。我请摄影家为我在一处挂着大红灯笼的旅舍前拍照留念。夕阳的暖光透过屋顶的雕梁撒在墙面上，还有些许余辉落在悬挂的红灯笼上，整个照片的背景温暖、静谧而又祥和，果然如这位摄影家所说，“非常出片”。

　　除了古色古香的街景，老街上最亮丽的风景大约就是那些身着汉服穿梭来往的姑娘小伙。他们点缀着古朴的老街，使市井的古街充满了鲜活的人文气息。

　　走到蔡锷南路高正街入口处，一阵古朴之风便迎面而来。穿过门楼向左拐就来到凤凰台。这座高台位于高正街南端一隅，与天心阁相邻。史上这里地势隆起，可俯瞰全城。传说明代吉藩王曾于此为其女凤凰公主建有妆楼。《湖南省城古迹今释》追述这里曾“珠帘翠幔，宝马香车”。清初台毁，康熙年间官府又在此修建寺庙祈福，后也毁损。民国政府曾在此修建培德女子中学校舍，今已无存，徒留一处凤凰台遗址。此时已是华灯初上，周围高楼的光芒洒在遗址的石拦上，身后的车水马龙川流不息，这古今景物同框的对比恍如隔世。摄影家和我都非常惋惜这徒有其名的石台。

　　游玩了都正街，我邀请这位热心的摄影家一起吃晚饭。他先是礼貌地谢绝，然后热心推荐我去身后高正街的几家本地口味饭店尝试一下，并祝我在长沙旅行愉快。我再三谢了他，就此道别，回身到巷子里找美食去了。

　　湘江西岸的岳麓山又名灵麓山，简称麓山，南北朝刘宋时《南岳记》“南岳周围八百里，回雁为首，岳麓为足”，岳麓山便以其为南岳衡山之足而得名。岳麓山虽然不高，历史遗迹却颇为丰富。道家云麓宫雄踞峰顶，湖湘第一道场麓山寺、。千年学府岳麓书院皆坐落山麓，黄兴、蔡锷墓也在其中，所以也有人称岳麓山为“人文名山”。

　　岳麓山景区有南大门和东大门（也称北大门）两个入口，因为大部分人文景点靠近南大门，所以从南大门经由岳麓书院、爱晚亭一路游览到岳麓山东大门，不但能看到大部分知名景点，而且不走回头路，最为方便。但是因为想在游览后去湖南大学小吃街吃午饭，而湖南大学在岳麓山南大门旁，必须最后，所以我决定从岳麓山东门进入。因为打算消磨半天时间，而且岳麓山不高，路面也不是很陡峭，便打算步行上山。

　　虽然是一大早，岳麓山道上的游人仍然有络绎不绝，除了游客，还有很多长沙市民。据说从东门到山顶，然后往南门方向参观岳麓书院后下山，最多需要半天时间，这样到中午时分以一顿美味结束登山之旅，岂不快哉！

　　轻松登临山顶后，在古炮台、观光长廊、鸟语林都是匆匆一瞥，只为了重点游览云麓宫。

　　云麓宫始建于明成化年间，明嘉靖年间长沙太守孙复与道士李可经主持加修，周围松柏林立、景色宜人。云麓宫原有三进主体殿堂，前为关帝殿，中为玄武祖师殿，后为三清殿，两厢为道众丹房，殿宇为石柱铁瓦。宫旁建有望湘亭，可在中秋赏月或在九九重阳节登临远眺。明末宫毁，清同治年间虽然按昔日规模重新修葺，但始终无法恢复当年盛况，抗日战争时期，道观遭日本飞机轰炸，仅三清殿幸免。期间，云麓宫又一次遭到严重破坏。1976年在倒塌的关帝殿原址上建长方形两层楼阁供游人登高览胜。后殿及宫右吕祖殿现改作茶室，供游人憩息品茗。宫左后方建有百米曲廊。望江阁楼上现竖有吕祖像，前厅立关帝像。三清殿则按道家规制竖像三尊。云麓宫左竖有汉白玉《麓山树镫记碑》，旁竖《麓山巩峙峙碑》，整个宫观显然已不复当年盛况。

　　古麓山寺建于西晋268年，山门上“古麓山寺”为唐代书法家、文学家李邕所写。麓山寺碑号称“三绝碑”，以其文章、书法以及刻工三者俱佳而得名，也是岳麓山中现存最古老的一块碑。山门上有对联：汉魏最初名胜，湖湘第一道场。古麓山寺饱屡毁屡建。抗战中又被日本飞机轰炸，仅山门及观音阁奇迹般保存下来。现在的大雄宝殿及弥勒殿均为上世纪80年代重修。古麓山寺虽殿宇寥寥，其依山势而建的建筑轮廓与寺外古木参天的景色相映衬，仍显出巍峨壮观的气势。弥勒殿、大雄宝殿、观音阁依次排出，两厢为斋堂。寺前一大一小两株罗汉松左右护卫观音阁前，宛如护法武士守卫，二株1700多年树龄的古松因此被称作“松关”，也被称为“六朝松”。

　　因为之前看过蔡锷反对袁世凯的事迹，所以去爱晚亭的途中就专程绕到蔡锷墓游览。掩映在古枫翠柏中的蔡锷墓墓塔象一柄直指苍天的利剑，庄严肃穆的墓区石栏上刻有当时各省省长、督军题写的纪念铭文。因为这东大门到岳麓书院的很多景点比较分散，又记挂着岳麓书院，所以便没有去黄兴墓园参观。去爱晚亭的途中经过“隋朝舍利石塔”，对那个小小的石塔也只是匆匆一瞥，便直奔爱晚亭。顺便说一下，大约是因为对舍利塔的宣传，看见有很多游人抱着这“古老”的石塔合影，其实这类高僧遗物的墓塔，是不适合照相的。而且这石塔也是民国时期重修的建筑，历史价值并不是很高。

　　爱晚亭原名红叶亭，又名爱枫亭。由清乾隆年间的岳麓书院院长罗典创建，为中国四大名亭之一。后来的湖广总督毕沅又根据杜枚“停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花”诗句，将亭名更为“爱晚亭”。抗战时期爱晚亭被毁，现亭为1952年重建。重建后的亭子坐西向东，三面环山，通高12米、边长约6米。亭内金柱圆木丹漆，有外檐柱四根，由整条方形花岗石加工而成。亭顶重檐四披，攒尖宝顶，四翼角边远伸高翘，覆以绿色琉璃筒瓦。正面额朱色鎏金“爱晚亭”匾，由手书。1969年岳麓山公园重修时，增刻毛主席草书手迹《沁园春·长沙》黑底描金横匾于藻井内。亭中方石上刻有张南轩和钱南园游山的七律诗。在这座清代建筑风格的亭阁前，要想拍摄一张全景图片非常困难！因为这里永远都是人头攒动，绝没有停歇的空档。想到还有一个岳麓书院没有参观，我只得放弃了在亭前留影的愿望，往岳麓书院去了。

　　山之东麓的岳麓书院始建于宋开宝年间，为宋代四大书院之一。清光绪年间为高等学府，后又改成高等师范学校。1925年改为湖南大学。书院现存御书楼、文昌楼、半学斋、十彝器堂、濂溪祠、湘水校经堂、自卑亭等一万多平方米古建筑，是全国修复最好、保存最完整、规模最大的一所古代书院，也是一座展示中国古代书院教育和书院建筑的古建遗址博物馆。

　　书院大门始建于宋代。现存大门系清同治年间重建。门额“岳麓书院”为宋真宗字迹，大门两旁悬挂有对联“惟楚有材，于斯为盛”，上联出自《左传》，下联出自《论语》，联意关切的内涵道出了岳麓书院人材辈出的历史事实

　　南宋乾道年间，一代名儒朱熹、张栻在岳麓山顶观看日出，筑“赫曦台”。清乾隆年间，山长罗典建前亭于院前，又改名前台。清道光年间，为存故迹，山长欧阳厚均改前台名为“赫曦台”。“赫曦”指日出光明炎盛之意。现在“赫曦台”屏风上，刻有朱熹、张栻、王守仁及等人留下的与赫曦台有关的诗句，成为书院一大人文景观。

　　书院中心位置是讲堂，是书院教学重地和举行重大活动的场所。“讲堂”始建于北宋，明代称为“成德堂”，后改称“静一堂”或称“忠孝廉节堂”。大厅中央悬挂两块鎏金木匾，其中一块“道南正脉”匾为乾隆皇帝御赐。此额为原物。这里的“道”是指理学，是一种吸取佛、道思想发展而成的儒家新思想体系，后代将宋程颐、朱熹为代表的哲学体系称为“理学”。而岳麓书院作为朱熹传播理学思想的基地之一，乾隆此匾等于肯定岳麓书院所传播的湖湘学派是理学南传正宗，表明了岳麓书院在中国理学传播史上的重要地位。

　　岳麓书院讲堂后建有书楼，书楼在接受宋真宗御赐经书后更名“御书阁”。清康熙年间，湖南巡抚丁思孔又从朝廷请得十三经、二十一史等书籍。随着藏书数量的日益丰富，至清代中期，御书楼藏书已达14130卷，一跃为中国民间一座大型图书馆。今天的御书楼藏书数量已逾五万册，仍然作为古籍图书馆供书院教研人员及湖南大学师生借阅，在发扬湖湘文化方面发挥着不可替代的作用。

　　书院左侧有祭祀孔子的文庙。整个院落由照壁、门楼、大成门、大成殿、两庑、崇圣祠、明伦堂等部分组成。大成殿是文庙中最主要的建筑。“大成”一词源于《孟子》，“集大成也者，金声而玉振之也。”大成”二字是中国各地文庙的大殿名称，用来表示对孔子成就和地位的尊崇。

　　岳麓书院的游人比爱晚亭更多，几乎是摩肩接踵。在书院大门口拍了几张背景人山人海的留影后，体力消耗过甚的我便离开书院往南大门附近美食街去了。

　　湖南大学的美食街登高路一直声名远播。因为旅游城市的美食街多如牛毛，而位于大学校园之内的却屈指可数。这登高路整条街都是小吃店，各种长沙地道美食琳琅满目，而且价格实惠。在这里点了一盘口味虾和牛肉粉，口味虽然一般，但价格令人惊喜：统共不到50元！而且因为对这种网红美食店本来就有些保留，没有过多的期待反而容易满足，至少填饱了肚子精神抖擞，这样就可以体力充沛地进行下一站旅行了。

　　这橘子洲就在市区对面的湘江江心，因伟人《沁园春.长沙》中“独立寒秋，湘江北去，橘子洲头”一句名扬天下。四面环水的橘子洲是湘江中最大的冲击沙洲，西望岳麓山，东临长沙城，由南至北绵延数十里，狭处横约40米，宽处横约140米，形状像一座狭长的岛屿。距今已有1600多年历史。橘子洲是以伟大领袖的相关革命活动为主题打造的景点。以青年艺术雕塑为中心的洲头广场、问天台、望江亭、橘洲文化园，沙滩公园区等是最主要的景观。整个沙洲以百亩桔园贯穿，梅园、板栗园、茶园等分布其中，沙洲各处种植有枇杷、山楂、猴桃、野葡萄、山海棠等果树，新近还引进了许多珍稀花草藤蔓。然而对于喜欢历史文化旅游的我来说，橘子洲景区的花花草草、沙滩公园区、水上运动区基本就是忽略，核心景区的人文景观才是我关注的重点。

　　因为下午时间充足，所以在橘子洲地铁站2号口出来后，并没有坐观光车或者水路两栖车，一路就沿着沙洲环岛公路上的指示牌先后游览了神职人员寓所、新诗词碑、梅园内“朱张会讲”遗址朱张渡，然后就到了青年塑像那里。

　　青年艺术雕塑位于望江亭以北，面向东南，这座以这座以1925年青年时期形象为基础创造的雕塑高达32米，长约83米，宽41米，由8000多块采自福建高山的永定红巨石拼接而成。雕塑背面采用摩崖石刻《沁园春·长沙》，将诗词意境和雕塑融合在一起。雕塑基座部分为面积约2000平方米的纪念展厅和陈列室，陈列有大理石制诗词碑、在湖南进行革命活动的各种历史文物和经典绘画、雕塑、摄影作品等。凝神沉思的红色塑像在周围绿色果园的映衬下，富有强烈的视觉效果。据说从空中俯瞰塑像，碧水、蓝天、绿树、雕像会达到非常完美和谐的组合，更能烘托出伟人的英雄气概和当年意气风发的风采。这里已经成为长沙旅游的地标景点，虽然游人不算太多，因为是旅游宣传重点，在塑像前留影便是你是否来过长沙的标志。

　　橘洲文化园位于青年艺术雕塑以北。这里遍布各种橘树，使我想起刚才游览的雕塑广场和沙洲各处的橘树。橘洲文化园目前是长沙市内最大的桔园。这绿意盎然的橘树如今成为沙洲上最显著的绿化标志。橘子洲上共种植了二千多株橘树，都是麓山南桔、宫本、宫川、不知火、山下红、国庆一号这样的知名品种，还有胡柚、强德勒柚、金兰柚；埃及长城、细荷页齐橙等。大约是通过种植多种不同品种的桔子树来强化伟人“湘江北去，橘子洲头”的诗句主题。园内还有民国时期青瓦灰墙的两层砖木式建筑橘洲客栈和原天伦造纸厂厂房。如今的厂房已被改造为陶瓷、湘绣、橘子洲历史文化博物馆兼做景区接待中心。

　　从青年艺术雕塑往南便来到洲头广场。近3000平方米的广场位于橘子洲头最南端。广场前有一座300多平方米扇形问天台，取意当年在此发出“问苍茫大地，谁主沉浮”的天问。橘子洲头的望江亭，为1968年所建亭廊结合的仿古建筑，虽然面积仅有260多平方米，但因为红色诗词的广为传播，如今已成为橘子洲青年艺术雕塑外的另一处标志性景点。

　　从望江亭回到环岛线路后，一路参观了唐生智公馆，经过游船码头回到了地铁1号口。至于江神庙和沙滩公园那边，因为不在环岛线路内，还要绕出一段路，便没有前往。而且橘子洲上多数景点也就是集中在环岛线路二边，所以在橘子洲景区也就算“到此一游”了。

　　一个下午的徒步环岛游，幸亏吃饱饭上来，也带了饮用水，因为橘子洲上面的商店非常少，有时候很长一段距离是看不到商店的。计算了一下，靠自己双腿环绕橘子洲一圈，10里长的路途需要耗费二个多小时。遇到一对游览的长沙情侣告诉我，节假日的晚上，橘子洲的烟花燃放才是最好看的，白天的橘子洲只是徒步健身的好去处。

　　本来想打出租车往长沙天主教堂，顺便看看橘子洲大桥。司机说有好几个教堂，我就是说湘春街，司机说了一句“不会导航”便驾车离去。我只得重新百度了天主堂地址坐地铁前往。

　　出文昌阁地铁站，先看到湘春街上一座红砖墙壁基督教堂，从这座基督教堂旁边的小巷进去走一会，就看到一栋白色哥特式建筑，这就是1901年由意大利籍传教士翁德明主持修建的长沙天主堂，为 20世纪初欧洲宗教文化进入湖南的象征，也是湖南省内历史最悠久的近代教堂建筑。

　　这座长沙唯一的哥特式天主堂由教堂、方筒形钟楼组成。整座教堂坐北朝南,为十字架平面造形，墙基为方形石，教堂内从南到北竖列14根高7米的花岗石石柱。屋顶为三跨六拱的三纵皇冠式穹顶，内有唱经台。北端正中为祭台，竖立圣母玛利亚画像；大厅内有坐凳、跪檐供信徒祈祷；左右长条木窗上挂有 14幅耶稣苦难像。教堂外墙线条清晰，成凹凸的立体图案。牌坊尖顶耸立着高2米、重半吨的麻石十字架，十字架下镶嵌汉白玉石雕“天主堂”三个金色大字。教堂北面为七层22米高的方筒钟楼。教堂、钟楼与拜占庭建筑风格的主楼神父楼连为一体，形成群体式庭院格局。这座百年教堂虽然不大，但是安静平和，整洁肃穆。1946年开始，此处曾为湖南总主教座堂，前后有18位中外传教士在此传教，现仍为天主教湖南教区主教座堂。如今主楼里建起了一处老年公寓。从关爱老人这点来看，教堂在传教方面还是非常用心的。

　　出了天主堂从原路返回，又到了刚才巷口的那座红砖基督教堂门口，便进去游览。

　　这座红色宗教建筑物全名为基督教城北堂。教堂在 1906年建立后初属英国教会，1912年由美国基督教北美长老会接收。1927年定名为“永恒堂”。这座坐东朝西的二层砖木结构建筑外形为中国传统庑殿顶、歇山顶，筒瓦屋面；内部则为穹窿式天花的欧洲教堂装饰：栗色板门，几何图案，格局南北对称，堂内作“十”字形。东头为牧师布道之讲台，西为教徒举行礼拜的场所。左右建教会人员用房，教堂门外草坪有种着玉兰花卉的小花园。教堂里聚集有一群追求时尚的青年男女，他们都带着好奇的心情观看着教堂里的陈设。而我仅仅是一名喜欢历史建筑的旅游者，所以只是粗略看了一下教堂内外结构便离开了。

　　走在湘春街上还是阳光灿烂的下午四点钟。这时就想起来昨天逛火宫殿美食街时遗漏了附近的黄兴路步行街，便想着过去看一看。那里也是一条出名的美食街，正好逛一会吃些东西去杜甫江阁，这样在傍晚就可以回酒店早些休息，第二天一早好去靖港古镇游览。

　　同很多地方步行街都是单纯购物消费不同，黄兴路和坡子街、太平老街、贾谊故居都是连在一起的。这条北起司门口，南到南门口的步行街虽然只有800米长，却是长沙商业、潮流、文化的风向标，被赞誉为“三湘商业第一街”。

　　穿过长沙最高楼IFS国金中心就是黄兴路步行街。步行街的入口处是辛亥革命元老黄兴的全身铜质塑像。黄兴路步行街主要分布于黄兴南街和西湖路上，由内街、外街和空中花园街组成。有大型的购物中心1662主题购物中心、王府井购物广场和很多大型商超。室外步行街有不少真人大小、造型生动的街头艺人雕塑，而室内的中庭，则是举办各类主题活动的汇集地。这条街最大的特点就是绿化面积大，有小喷泉，还有芙蓉女神的雕像。街上大大小小的美食店里，最多的就是售卖各种油炸臭豆腐的店铺。所以这里的空气也同昨天的太平街、坡子街和下午去过的湖南大学登高路一样，弥漫着浓浓的臭豆腐的味道。这里居然有好几家长沙本土的茶颜悦色奶茶店！每家店门前都是长长的队伍！据说这个牌子只在长沙本地，别处没有，所以游客们都以到长沙喝到这种奶茶为第一要务。

　　本来想到百花村巷吃一顿长沙特色美食美味，后来又想去文和里美食市集吃一份剁椒鱼头，然而又听说南门口劳动广场附近的小巷里有五娭毑臭豆腐，就坚决地舍弃了前二个念头，一路寻到了这著名的臭豆腐。这家的传统臭豆腐不同于黑色经典的改良做法，其表皮酥脆、内里爆汁，是文和友之外的又一个经典的传统臭豆腐。津津有味享受了五娭毑臭豆腐，又在百联东方对面的李公庙巷内找到一家糖油粑粑摊子买了2个，边走边吃往往杜甫江阁去了。尊龙凯时 AG

　　湘江边的杜甫江阁位于西湖路与湘江大道交汇路口处，因诗圣杜甫晚年两度驻足长沙时曾寄居江阁，在长沙留下诗作五十余首，长沙人便建起这座仿古园林建筑以缅怀诗圣。现在这里已经成为登高遥望橘子洲及湘江景色的最佳观景台。

　　杜甫江阁为四层建筑，室外地面（江堤地面）至檐口底高15.9米，至屋面脊顶高约19.5米。东朝湘江大道，入口前为广场级踏步；西面面向湘江，主体建筑距湘江堤边5米，一层露台飘于湘江上5米。杜甫江阁的南北连廊为诗碑廊，柱两侧立石碑刻杜甫诗歌，诗碑廊有扇形廊、曲廊，石碑点缀其间，充满了诗情画意。杜甫江阁北向还有一六角形碑亭，重檐屋顶，亭中立杜甫江阁修建碑记。除了原有的江阁，旁边还以此楼阁为中心建了一个不大的公园。

　　虽然杜甫江阁没有太多建筑特色，但它与天心阁有一个很大的不同就是，这里是节假日尽情欣赏橘子洲烟花的“宝地”，每当除夕、元宵节或者国庆节橘子洲头放烟火的时候，杜甫江阁上便人山人海。而且湖南旅游宣传部门推出的杜甫江阁照片，几乎都是橘子洲烟花灿烂的那一张。当然，就算没有烟火，晚上来杜甫江阁观景也非常惬意，那时候的湘江二岸万家灯火，夜空璀璨，连带着整个建筑物也显出灵动的轮廓，美不胜收。可惜我来到的时候才刚刚傍晚，而且明天要赶时间旅游，自然不可能在这里停留到华灯初上享受美妙夜景，只能欣赏一番黄昏中的湘江风光了。

　　登上杜甫江阁顶层望远，夕阳下的湘江风光一览无余。东望岳麓山，西揽长沙市风光，橘子洲近在眼前！和畅的晚风吹来，俯瞰下午游览过的橘子洲，居然判若二处！只见绚烂晚霞的光芒，将那狭长的沙洲渲染成金红一片，眼前的橘子洲幻化为一座朦胧仙岛浮游于湘江之上，沐浴在晚霞中的我，眼望着楚风楚韵的岳麓山、层林尽染的橘子洲、车水马龙的湘江大道，登高望远的舒畅顿时将周身的疲惫一扫而光！我轻轻地吟诵起伟人的诗句：独立寒秋，湘江北去，橘子洲头。看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流……

　　走出杜甫江阁公园打车回酒店的时候，司机抱怨我仅仅提供了酒店名称，没有提供“具体”地址，市中心那么大不好找。我建议打开高德地图定位，司机有点不耐烦地嘟哝了一句便驾车“扬长而去”。一天遇到的二次拒载严重影响了心情，脆坐上公共汽车回酒店了。

　　因为晚上要赶时间坐飞机，一大早我便乘地铁2号线到长沙汽车西站，在那里乘918到望城汽车站，然后转乘直达靖港古镇的小巴士到了靖港古镇。

　　靖港，原名芦江，其得名相传是为纪念唐朝大将李靖。靖港地处沩水入湘江口，多洲滩，自古为天然良港。清末民初，靖港成为船只进出长沙的北大门和避风港，每天停靠的船只数以千计。益阳、湘阴、宁乡及望城粮食及土特产都在这里集散转运，曾为湖南四大米市之一，商贾云集，市场活跃，时称“小汉口”。当时流传着一句俗语，“船到靖港口，顺风也不走”，足见其盛。

　　现在的古镇号称保存“8街4巷7码头”，民居上千栋。但是现有建筑大多是后建，原有沿河吊脚楼基本看不到，大多是青瓦白墙的徽派建筑。镇上的主街道约长千米，两侧是一家家商铺、作坊，出售有各种鱼干、香干、各种口味木锤酥、臭豆腐、糖油粑粑……街上游客稀少。宁静悠然的房门前，几位位老娭毑坐在小凳上晒太阳。沿街的竹竿上晾晒有成排穿串的刁子鱼、腊肉，几处鸟叫回荡在巷弄间，给人一种冷清的气氛。古镇无需门票。但是有几个陈列馆则需要购票。买了一张50元的景点套票后，便开始在古镇上闲逛起来。

　　保粮街头的杨泗庙又称“杨泗将军庙”，是祭祀南宋农民起义首领杨幺而建。寺庙内有楼廊相通。内殿为单体砖木建筑，正中供奉三身佛，佛像左右为陶制二十四尊诸天菩萨。新殿正中供奉关帝爷和杨泗将军，侧有一合金大钟，贴挂信徒之祈愿。此庙为靖港镇内唯一保存良好的庙宇，因为有很多烧香拜佛的信众，大约是古镇上人气最旺的一处景点。

　　砖木构造的宏泰坊位于古镇保健街，始建于清雍正七年，共有三进，木楼雕花，是长沙自清朝以后保存的最完好的青楼遗址。现在恢复重建的宏泰坊已被改建为一座青楼文化陈列馆，仍然相沿其旧名——宏泰坊。

　　宏泰坊里面的房间都是根据当年青楼的桌椅摆设还原的，陈列馆用丹青、镌刻、陶艺、文物等全面回顾了中国青楼文化兴衰。许多名妓诸如妓苏小小，李师师，梁红玉，杜十娘、陈圆圆、潘玉良，小凤仙都赫然在列。这些侠肝义胆的带给人们的并不是灯红酒绿的病态，而是知书达理和深明大义的坦荡，参观后令人想起“巾帼不让须眉”的古语。

　　保健街上还有一处建于清咸丰年间的八元堂，又名宁乡会馆 ，为晚晴来靖港从业的宁乡商人集资建造。据说当时的靖江有宁乡籍从业人员近四千人，这会馆便是当时管理宁乡船舶和谷米销售的据点，也是为来靖港商贸的宁乡老乡下榻休息和联络感情服务的机构。

　　宁乡会馆高约4米，中有20多平方米的古戏楼。会馆大厅空阔，可包容百人聚会。厅中两根四方形花岗石柱，柱基略阔于柱身，四周有浮雕图饰。中厅四根石柱间为屋舍，将全部会馆隔成前台和背景大厅两部份。石柱后另有两根木柱支撑屋顶。现在八音堂已根据原有格局、根基修复，雕梁画栋，古色古香。中庭两侧是休闲茶肆。会馆里还有许多靖港老照片展览，以使游客了解靖港的古今变迁。

　　锄禾源农耕文化展览馆主要展出一些旧时生产农具、渔具。因为对这些陈旧工具不感兴趣，我只是进去走马观花了一番就出来了。但是靖港皮影艺术馆却是非常有趣的。馆内一楼展示区里陈列有很多明清时期保留下来的皮影表演道具。二楼是表演区。这里的皮影戏表演半个小时一场，我进去的时候刚刚开始一场，就在那里津津有味地看了起来。

　　走在古镇铺满青石板的古街上，两旁是晚清风格的民居、商铺等。虽然都是新建的，但毕竟是在原址上规划的，同古镇的景观也是和谐一体的。在一些小作坊、小铺子里，还能亲眼目睹打铁、制作杆秤等传统手工艺。我在古镇上一路品尝了芝麻茶、甜酒冲蛋等，果然都是名不虚传。因为游客不多，街上卖香干的小贩比行人还要多。小镇每家店铺的招牌几乎都挂着“某某电视台推荐”的字样。这大概是古镇统一的商业推销模式。同南宁杨美古镇的破败相比，这里虽然同样萧条，但毕竟有宽阔的水面和一些陈列馆之类的景点，多少还是有些看头的。中午在一家小饭店点了当地的特色米豆腐、靖港香干和冰凉粉，好吃不贵。单从这些特色美食来看，还是不虚此行的。

　　午饭后回到长沙刚刚十二点半。因为是晚上8点的飞机，我给自己设定傍晚六点前赶到机场。剩下五个小时的时间段就在开福寺和潮宗街这二处消磨。

　　就像北京“先有潭柘寺，后有北京城”一样，长沙民间也有“先有开福，后有长沙”一说。古寺始建于五代十国时期，为禅宗临济宗杨岐派著名寺院。现存建筑主要是清光绪年间重建。如今的这里成为比丘尼（尼姑）的道场，也是湖南佛学院尼众部。

　　开福寺多处殿宇为圆石柱支撑、黄绿色琉璃瓦屋顶的宫殿式建筑风格。大约是尼姑的道场，殿宇前后都植有腊梅、月桂、芭蕉等花木，把古寺装点得生机盎然，轻香四溢。开福寺内的敬香也和一般寺庙稍有不同，不是点香后插入香炉，而是将香直接扔到焚香炉中。

　　进门就是观音菩萨像，两侧水池环绕，过桥后有佛殿三进。山门为清代建筑，有三个门洞，中间门洞两侧有对联：“紫微楼风，碧波潜龙”。正门上方是“古开福寺”四金字横额。两侧边门上方横额分别是“回头”、“是岸”。

　　过了山门后的第一个殿堂是天王殿，即原来的三圣殿。殿内供奉着弥勒佛像，两边是四大天王像。第二进是大雄宝殿；又称大佛殿，正中供奉释迦牟尼佛，两边是迦叶佛和阿难佛，大殿石柱上对联为：斋鱼敲落碧湖月，觉觉觉觉，先觉后觉，无非觉觉；法钟撞破麓峰云，空空空空，色空相空，总是空空。第三进是毗卢殿。正中供奉毗卢遮那佛，毗卢佛两旁是雕塑精细的五百罗汉像，这些罗汉形态各异，形象如生。据说以任何一个罗汉为起点数到自己的年龄，就能够根据这尊罗汉的名称、形态和所附谶语来分析自己的命运。这已经成为游客游览开福寺的一件趣事。

　　开福寺东边从前向后依次是客堂、斋堂、摩尼所、方丈室、藏经楼；西边分布着讲堂、禅堂、念佛堂等。寺内还有宝鼎、清康熙、光绪年间石碑各一道。寺庙东边新建有大悲殿，殿中央供奉有观音像和善财童子，殿内的墙面上悬挂油彩观音菩萨八十四像。香客们相信在殿内围绕着观音像转3圈或者7圈，就能够做到有求必应。

　　我在寺中游玩的时间正好是午饭点，虽然有攻略介绍寺庙斋堂（食堂）后面的厨房可以购买斋饭体验，但是因为在靖港古镇享用过一顿丰盛午餐，在这里也只能放弃了尝试。

　　两次出租车拒载带来的不愉快已经使我产生了抵触，加上今天时间充裕，仔细百度了潮宗街交通后，我便一路步行到开福寺东地铁站旁边，在那里坐上167路公交车，在潮宗街站 下了车。

　　想起来攻略上提到的古城墙，便先去万达广场地下车库看那段10年前发掘的约百米长的南宋城墙。这段城墙在开福万达广场 C1 座负一层，现在由一圈玻璃护栏包围保护。这段残址从五代十国跨越宋、元、明、清，是目前国内唯一发现的由历代修缮叠加而成的古城墙，是中国城市史上史无前例的发掘。

　　潮宗街原名朝宗街，因临城门朝宗门而名。朝宗，朝拜祖宗之意。因旧时街口聚居着许多挑河水贩卖的脚夫，终日街头淌满河水，“朝”遂演化成“潮”。潮宗街又名草场门正街，明清时为长沙县署和临湘驿站所在地，这里曾经行人如织，车水马龙，旅店业尤其发达。旧时潮宗街也是出潮宗门达湘江河运码头的必经之路，因而又成为米业、堆栈业的集中之地，尤以米市闻名于世，有永丰、协丰、吉丰、协和、德安、友和等10多家粮栈、米厂。这条长约400米、宽约9米的老街西起湘江大道，东至北正街（今黄兴北路），不仅是长沙城仅存的3条古麻石街之一，也是旧时长沙城最宽的街道。如今改造后的潮宗街仍保留了原有麻石砖块路面，人行道则以青砖铺砌，与麻石路面十分协调。虽然老街原有的低矮民房都被新做成小青瓦屋面，高层建筑遮盖有统一制作的仿古雨阳篷，面朝老街的很多民房也都换成了统一的仿古木花格门窗，但老街的古街巷格局基本未变。加上老街遗留的一些经过修缮的古旧建筑，使这里充满独一无二的悠闲气息。每当万达广场的人流走过这片老街的时候，脚步不自觉就放慢了。

　　进了老街，外面车水马龙的喧嚣霎那间嘎然而止。幽静的巷子里有很多咖啡甜品店，酒水餐吧、特色美食馆子、潮流饰品、民宿公寓，老长沙的韵味同时尚相交织，构成了一处矛盾而又和谐的意境，街巷的各个角落都散发出难得的惬意。在群胜里看见一座民宿，两栋老房子夹着一座长有一棵老树的宽大院子，人们在这里读书、喝咖啡、晒太阳。再拐过去，有家书房，一人在吹箫，其他人喝着桂花米酒静静的聆听。福庆街有一家24小时营业的书店。除了先锋书籍、杂志，满墙的绿色植物颇为亮眼…漫步老街，你会发现二侧小巷里有很多这样充满了艺术气息的书店、客栈，令人流连忘返。

　　老街中部有一小巷，名梓园。梓园之街名源于清乾、嘉间礼部尚书刘权之宅第在这里修建的后花园“梓园”。今保留有一处民国旅馆及戏台。旅馆大门面西，朝向巷口的潮宗街。半拱形石库大门右侧有块40厘米高的小石碑，上刻“树德堂”。

　　大门宽约3米，高约4米，门楣颇高。花岗石门槛上有两条深深的凹槽，据说是供人力车出进的轨道。大门内深藏一个约200平方米的院子，院内西边是三层主楼，顶层南北两侧各突起一座阁楼，犹如公馆的双眼。北面为二层侧楼，与主楼相连，各向都有4米宽的走廊，共有3处上下楼梯。

　　院南侧耸立一座由4根木柱支撑的戏楼，歇山式屋顶，小青瓦，屋脊上有砖雕装饰，飞檐翘角。戏楼顶部有木构藻井，虽已破损，彩绘图案仍依稀可辨。院东是一排从北向南逐步下降的封火墙，墙内为连接北面的住房和南面的戏楼的走廊。院内现存断为两截的汉白玉门额 “絮庐”。 “絮庐”又称“絮园”，为清末布政使衔道员张自牧的宅园。民国时，张氏家族没落，宅园被改成了旅社。

　　梓园再往西拐个弯是九如里。九如里巷口砖砌门坊保存完好。“九如里”三字为著名书法家黎泽泰所书。它和南面相交的连升街保存着一片呈“T”形排列的民国时期老式公馆。因民国时期中央银行长沙分行经理辛衡若、原“国大代表”万衡、原黄维兵团副司令吴少洲等9户体面人家居此巷而得名。这其中4栋二层楼房连成一体，盖琉璃筒瓦，一色的红砖清水外墙，砌缝平实紧密，至今无风化迹象。4栋建筑均由前后天井采光，厢房、甬道、回廊、阳台、歇亭、后花园一应俱全。每户公馆还设有小型防空洞。另有一栋大门装饰为门罩式，青砖清水外墙的中式三合院，其它几栋楼房则略显残损，而且里面住有人家，房内结构无从参观。

　　楠木厅6号有一座建于20世纪30年代的复合式公馆建筑，石库大门内有小天井，二至三层有木构楼梯、地板，木板相隔房间，青砖白粉外墙。1937年11月至1938年7月，流亡中国的韩国开国元勋金九就住在这处外有天井、内有防空洞的三层公馆里。

　　潮宗街l9号还有一处保存完好的基督教堂。这座教堂全名为真耶稣教会长沙分会教堂，建于l924年，二层楼的教堂建筑面积约l000平方米，主体为两坡屋顶，室内由方形花岗石柱支撑高大的厅堂，木构楼梯与地板，半拱式门窗做工精美，室内细部具有中西合璧的特点。青砖清水外墙正面两侧嵌界碑，左侧潮宗里入巷口教堂外墙上嵌“耶稣巷”石碑。 “文革”期间教堂为长沙市商标线带厂占用。今已恢复礼拜活动。

　　潮宗街上现存一处约100平方米的防空设施遗迹。此地下防空掩体系抗战时期当地军民为躲避日机轰炸而建。这处防空洞四壁和洞顶都十分坚固，现经修整后面目一新，辟为日本侵略军轰炸长沙暴行图片陈列室。原来洞顶民房在改造中被拆除，上面建起一座“朝宗亭”供居民日常休憩。这一方面使人们牢记长沙在抗战中做出的贡献和付出的牺牲，一方面为老街居民提供了公益设施，两全其美的方案也是老街改造的一个极好样板了。

　　寿星街、潮宗街交叉口还存有清朝内阁大学士瞿鸿机的故居遗址。这座四合院宅子坐南朝北，以前叫“瞿相府”。虽然过去建筑规模宏大，但在解放后因迁入好多普通百姓杂居于此而变得面目全非，这片建筑也只能称作“瞿鸿机宅旧址”供游客追忆了。

　　北正街原名北门正街，顾名思义，长沙古时北城门 (湘春门)正对着的街。以前的时务学堂，郭嵩焘别墅，基督教堂，王闿运湘绮楼以及陈寅恪出生地，都在这条街上。1938年“文夕大火”前，北正街是北区主要商业街道，设有美西司电影院、北协盛药店以及众多西餐馆、茶馆、杂货店等。1971年湘春街同清泰街合并，统称北正街。上世纪80年代北正街曾辟为“灯具一条街”。2010年长沙延伸和拓宽黄兴北路，与黄兴北路紧挨着的北正街大部分成了黄兴北路，连带着拆除了北正街两厢的互助巷、烟霞巷、毛祠巷等街巷。所以现存的北正街只有南起中山西路，北至潮宗街东口这长约150米的一小段了。

　　如今这不足百米的路段作为潮宗街历史文化街区的一部分，被打造成了老长沙风味商业街。街口立着一座崭新的青砖仿古牌楼，上面雕刻有“北正街”三字。小街二侧都是加固、粉刷一新的红墙青瓦民居，手绘文化墙。还有玉楼东、双燕楼、马复胜、周记这样的长沙老字号。风韵犹存的麻石板路除了没有潮宗街宽阔以外，浓浓的烟火气息和熙熙攘攘的人流丝毫不亚于太平街那样的网红老街。

　　北正街作为老长沙北城的一条主轴，串联了长沙旧巷的庞大系统。进入北正街，旁边有很多网状分支街巷，如高升门、通泰街、民主西街、潮宗街等。北正街有一条窄窄的小巷，尽头有一个很大的庭院——长沙市周南中学。一千多年前，这里曾是唐朝宰相刘蜕致仕后的故居名“蜕园”。清末这里又成了尚书衔提督周达武的“周家花园”。 周南中学内有一栋建于20世纪30年代的青砖清水墙两层楼房，是当年高级将领李觉的公馆。楼房阳台上部为平屋顶，其余部分为传统硬山与歇山屋顶结合，立面以竖向线条为主，阳台栏板为砖砌回纹图案，外廊则采用梁柱式，中西合璧，简洁稳重。

　　北正街最著名的建筑遗迹当属黄兴路上的北正街教堂。这座用麻石砌起来的宗教建筑全名为“长沙基督教圣公会礼拜堂”。这栋建筑面积约700平方米的哥特式石砌建筑坐东朝西，由大块麻石砌筑，平面布局为拉丁字型。弹弓式库门，菱花格窗页，红色平瓦屋面。辛亥革命革命家黄兴曾在圣公会礼拜堂避难，现大门内墙上仍保存着1912年黄兴题写的：“耶稣圣名，敬拜宜诚”的碑文。

　　从教堂出来后便寻到北正街口二层小楼的玉楼東酒家吃晚饭。因为晚上要赶飞机“舟车劳顿”，便点了一盘“硬实”的辣椒炒肉和猪油拌粉，这样就足以应付航线中的消耗了。

　　正要走出小街的时候，想起旅游宣传中的长沙“三绝”，便折回去挑选了一件湘绣和一件菊花石雕，作为三天二晚长沙自由行的纪念。当然，回酒店的时候因为对二次出租车拒载耿耿于怀，毅然坐公交车再搭地铁回酒店，虽然这样折腾耽误点时间，起码不会影响旅游的心情。晚上到机场也是一样，先乘坐地铁2号线到长沙高铁南站，再换乘磁悬浮去黄花机场。这样不但省去一些麻烦，也能相应增加一些对长沙的好感了。